Matcha di động
Thứ từng là đồ uống đặc trưng của Nhật Bản giờ đây đã trở thành thước đo của sự thời thượng indie-pop—nhưng với các báo cáo về tình trạng thiếu hụt matcha toàn cầu, liệu chúng ta đã quá đam mê?
Tại sao lại có tình trạng thiếu hụt matcha toàn cầu?
Từ bên trong căn phòng trà đạo khiêm tốn của Nhật Bản, matcha giờ đây đã di chuyển đến tủ đồ của mọi influencer về sức khỏe, thể chất và thể dục—và sức hấp dẫn toàn cầu của nó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cơn bùng nổ văn hóa châu Á trong những năm 2010, được thúc đẩy bởi K-Pop và văn hóa Nhật Bản, đã đặt nền móng cho sự phổ biến của matcha ở phương Tây. Từ latte, bánh quy, kem, đến đồ uống sức khỏe, loại bột màu xanh đậm không chỉ thu hút khán giả mới về mặt thị giác, xuất hiện trên mọi feed Instagram hay TikTok; nó còn chạm đến trái tim của những người quan tâm đến sức khỏe.
Nồng độ chất chống oxy hóa phong phú của matcha được cho là giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chức năng não bộ và sửa chữa tế bào, cùng nhiều lợi ích khác. Khi đại dịch ập đến và mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khỏe hơn, cả thế giới đã chuyển sang matcha như một loại ‘siêu thực phẩm.’ Và vì nó cũng chứa lượng caffeine đáng kể, các quán cà phê và influencer đã tiếp thị nó như một thay thế lành mạnh hơn cho cà phê.
Matcha đã chuyển đổi từ một loại bột đơn giản thành một lối sống: thứ từng là nguyên liệu truyền thống đã trở nên dễ tiếp cận hơn. Đột nhiên, cả thế giới đang tham gia vào thứ gì đó đặc trưng về văn hóa, rõ rệt là của Nhật Bản, và chắc chắn thời thượng—tất cả trong khi thu được những lợi ích.
Đó là lý do tại sao khi các công ty trà nổi tiếng có trụ sở tại Kyoto là Ippodo và Marukyu Koyamaen tiết lộ vào mùa thu năm 2024 rằng họ sẽ hạn chế hoặc ngừng bán một số sản phẩm matcha nghi lễ nhất định, phản ứng trên toàn thế giới không gì khác ngoài thảm khốc.
Ban đầu, Hiệp hội Trà Nhật Bản Toàn cầu không ngạc nhiên trước thông báo này. Trên trang web của họ, họ đã trích dẫn cách sản xuất vốn đã là một hoạt động tương đối khiêm tốn ngay từ đầu: matcha cao cấp vẫn đang được sản xuất với số lượng nhỏ thông qua các phương pháp truyền thống. Hơn nữa, số lượng nông dân không tăng, và những người còn lại là một phần của dân số già hóa của Nhật Bản.
Những chiếc lá được sử dụng để làm ra nó—tencha—cũng cần thời gian để phát triển. Hơn nữa, việc dự trữ matcha giảm dần vào những tháng mùa đông không phải là điều bất thường; bên cạnh đó, vụ thu hoạch mùa xuân cuối cùng sẽ đến để bổ sung kho dự trữ cho năm sắp tới.
Nhưng giờ chúng ta đang ở quý ba của năm 2025, và thông báo thiếu hụt đó vẫn tồn tại trên trang web của Marukyu Koyamaen. Đây không chỉ là vấn đề nguồn cung hạn chế; nhu cầu về matcha đã tăng theo cấp số nhân sau đại dịch, và nó không có dấu hiệu chậm lại.
Không thể phủ nhận: cách matcha được miêu tả trên mạng xã hội đã góp phần vào nhu cầu thiên văn học của nó. Sự bùng nổ du lịch ở Nhật Bản sau COVID cũng đã làm giảm nguồn cung, với nhiều du khách mua số lượng lớn vì chi phí thấp hơn. Xuất khẩu cũng đang tăng; hơn cả nhu cầu tăng từ phương Tây vốn đã phát cuồng vì matcha, các thị trường mới nổi như châu Phi và Trung Đông cũng đang cạnh tranh cho nguồn cung hạn chế.
Vậy, matcha sẽ đi về đâu từ đây?
Về mặt sản xuất, nhiều biện pháp hiện đang được khám phá: khuyến khích nhiều nông dân trồng trà thu hoạch tencha hơn, và xây dựng các trang trại mới bên ngoài Nhật Bản; tạo ra nhiều cối đá được sử dụng để nghiền lá, cùng các đổi mới khác—mặc dù những điều này sẽ mất nhiều năm để phát triển.
Về phía khách hàng, bạn có thể tự hỏi mình điều này: bạn sẽ mua matcha cho mạng xã hội, vì lợi ích sức khỏe của nó, hay đơn giản vì bạn thích nó?
Dù động lực của bạn là gì, hãy tiêu thụ với sự chánh niệm và ý định. Thưởng thức đồ uống matcha đó, và trân trọng cách nó đã đi từ những đồn điền rộng lớn ở Đông Á đến cửa hàng chuyên biệt địa phương của bạn. Sự cường điệu không nên đến với cái giá phải thỏa hiệp một nền tảng của văn hóa một quốc gia.
Như đã thấy trong các trang của VMAN SEA 04, có sẵn bản in và theo hình thức đăng ký điện tử.
Nhiếp ảnh Roman odintsov
